Довговічність рубаних стін значною мірою залежить від якості лісоматеріалів, тому забудовник повинен уміти відрізнити доброякісну деревину від недоброякісної.
Найбільш поширені і небезпечні наступні хвороби і дефекти, що знижують технічну цінність деревини:
а) різні будинкові грибки — білий і плівчастий. Розвитку їх сприяють вогкість, відсутність світла і температура повітря 18—22°. У цих умовах деревина може бути повністю зруйнована протягом декількох місяців.
Однією з ознак поразки деревини грибками є відсутність характерного смолянистого запаху;

Цеглина є прекрасним матеріалом для кладки стін.
Залежно від зовнішніх ознак (викривлення поверхонь, тріщини, недопалювання) він підрозділяється на два сорти. Відхилення від стандартних розмірів для цеглини 1-го сорту не повинні перевершувати по довжині ±5 мм, по ширині ±3 мм, по товщині ±3 мм; для другого сорту відповідно ±8, + 6 і ±4 мм.
У зламі цеглина повинна мати однорідну будову без тріщин викривлень, включення каменів, сповісти і повинен бути нормально і однорідно обпалений. Відхиленнями від нормального випалення є: перепал, що характеризується темнішим кольором і більшою міцністю, і недопалювання, що характеризується світлішим кольором (яскраво-червона цеглина) і меншою міцністю.
Товщину цегляних стін завжди виражають числом цегли, розташованої по поперечному перетину стіни, — 1; 1,5; 2 і т.д. Товщину кам'яних стін малоповерхових будівель зазвичай призначають не з умов міцності, а залежно від теплопровідності стіни.

Як вже указувалося, нормальна суцільна кладка стін із звичайної цеглини при будівництві малоповерхових будівлі неекономічна, оскільки для забезпечення належної теплоізоляції стіни доводиться робити товщими, ніж це потрібно. Несуча здатність кладки при цьому використовується приблизно на 15—30%.
В даний час розроблена значна кількість конструкцій полегшених кам'яних стін із звичайного саману і інших штучних каменів.
Найближчими роками для індивідуальних забудовників найбільш доступним з кам'яних матеріалів для стін буде звичайна цеглина. Тому рекомендуються наступні найбільш доцільні конструкції полегшених стін із звичайної цеглини.
1. Колодязьова кладка. Вона складається з двох паралельних стінок завтовшки в 0,5 цеглини кожна, укладених ложковими рядами, таких, що розташовуються на відстані один від одного 14—19 або 27—32 см, тобто загальною товщиною 38—43 або 51—56 см.
Ці паралельні стіни зв'язуються між собою через кожні 53 — 105 см в поперечному напрямі стінками в 0,5 цеглини на всю висоту стіни. Стіни завтовшки, не кратною розміру цеглини, виконують з розширеними швами.

Забудовники, що будують індивідуальні будинки поблизу фабрично заводських і промислових селищ, а також міст, з успіхом можуть використовувати як стінний матеріал різні шлаки і виготовлені з них стінні блоки.
Шлаки є відходами промисловості і підрозділяються на паливні (відходи від спалювання вугілля в промислових, паровозних і інших топках), пористі гранульовані доменні, вживані в шлакобетоні.
Доменні шлаки, і особливо гранульовані, малодоступні для індивідуальних забудовників, оскільки ці шлаки поступають на заводи будівельних матеріалів, де з них виготовляють шлакобетонові блоки, перемелюють на шлаковий цемент, а також добавки до спеціальних цементів. Значно ширше поширені паливні шлаки. Вони доступніші для використання в індивідуальному будівництві. З паливних шлаків також можуть бути виготовлені стінні блоки.
Слід вказати на те, що виготовлення стінних блоків з шлакобетону не під силу індивідуальним забудовникам. Тому слід набувати шлакобетонових блоків в організаціях, торгуючих будівельними матеріалами.
Конструкції стін, виготовлених із застосуванням шлаку, можуть бути наступними: з шлакобетонових стінних блоків, шлаконабивні, шлаконабивні з цегляним облицьовуванням.

Зведення шлаконабивних стін проводиться в пересувній дерев'яній опалубці, що влаштовується зазвичай у всю довжину стіни на висоту 40—45 см.
Опалубку виготовляють із заструганих дощок завтовшки не менше 50 мм. При укладанні шлакобетону опалубку потрібно надійно укріпити щоб уникнути зсуву і розпирання при трамбуванні.

Велике розповсюдження в індивідуальному будівництві, особливо на півдні, отримали стіни з шлакобетонових блоків різних типів. Найширше поширені блоки типу «селянин», що мають вісім щілино видних порожнеч, замкнутих зверху блоку.
Разом з ними випускаються трьох пустотні блоки з наскрізними вертикальними порожнечами і трьох пустотні блоки з верхньою горизонтальною діафрагмою.
Розміри нормального шлакобетонового блоку —390 X 190 X 188 см, його подовжньої половини — 390 X 90 X 188 см. Окрім цього, проводяться додаткові види шлакобетонових блоків (три чверті, поперечна половинка, цілий камінь з чвертю для отворів і т. п.).
Кладка стін ведеться в півтора і два камені. Унаслідок значних розмірів шлакобетонових блоків, довжину і висоту стін, простінків і отворів слід намічати кратними розмірам блоків з урахуванням товщини швів.

Перегородки, що ділять будинок на кімнати, повинні задовольняти наступним основним вимогам: володіти малою звуко- газо- теплопровідністю, хорошою «гвіздимістю» і бути вогнестійкими. Перегородки слід опирати на балки або спеціальні ригелі, причому несучі перегородки, тобто ті, на які спираються стельові балки, повинні спиратися тільки на статеві балки. Не слід опирати перегородки на чистих підлогах, оскільки їх важко ремонтувати, і, крім того, загальна підлога сприяє збільшенню звукопередачі між сусідніми кімнатами через дошки.

За останні роки набула широкого поширення суха гіпсова штукатурка для внутрішньої обробки приміщень. Вона є гіпсовими листами, обклеєними з обох боків тонким картоном. Товщина такої штукатурки 8 мм, ширина 1200 мм, довжина 2700, 2900 і 3300 мм.
Суха штукатурка може застосовуватися для внутрішньої обробки приміщень з відносною вологістю, не більшу 60%. Для приміщень з підвищеною вологістю(убиралень, ванн і т. п.) вона непридатна.

У каркасних стінах стійкі, обв'язування, підкошування і балки утворюють жорстку конструкцію, яка забезпечує стійкість будівлі і сприймає все навантаження його. Каркас остова встановлюється на стрічковому фундаменті або на кам'яних стовпах, відстань між якими повинна бути не більше 2 м.

На території України очерет вельми поширений. Теплопровідність комишитових щитів досить низька. Комишитова стіна завтовшки 15 см по теплопровідності відповідає шлакобетоновою товщиною 40 см або цегляною товщиною 55 см. Комишит добре ізолює від звуку. В умовах сухого клімату будинки довговічні, і споруда їх обходиться дешево.
На будівництво комишитового будинку витрачається удвічі менше лісоматеріалів, чим на дерев'яний.
Одноквартирний комишитовий будинок коштував від 7 до 10 тис. рублів (радянського союзу).

Конструкція цих стін надзвичайно проста. Вони викладаються з сирцової (необпаленої) цеглини, що має розміри нормального стандартного, і зовні покриваються комишитовими плитами.
Товщина стін робиться в 1,5 цеглини, унаслідок чого відпадає потреба в каркасі, оскільки сирцова стіна є несучою конструкцією. Така стіна достатньо міцна для того, щоб витримати всі вертикальні і горизонтальні навантаження і служити опорою для плит комишиту.

Саманове будівництво доцільне в тих місцевостях, де є достатньо жирні і пластичні глини.
Саманом називається крупна цеглина (блок) природної повітряної сушки, виготовлена з необпаленої глини з домішкою волокнистих матеріалів, — солом'яної різки, деревної стружки, моху і т.п. Кількість волокнистих матеріалів береться залежно від жирності глини: приблизно 15—20% від об'єму останньої. Кількість соломи в кожному випадку визначається дослідним шляхом. Зразкові розміри саману: великого — 40 X 19 X 13 см, середнього — 36 X 17 X 13 см і дрібного — 33 X 16 X 12 см. У північних областях рекомендується вживати саман середніх і дрібних розмірів, оскільки він скоріше просихає.

Ці стіни складаються з суміші піску і обпаленого вапна: 1 частина вапна і 10—15 частин піску, залежно від жирності вапняного тесту. Складові частини ретельно перемішуються між собою з додаванням води до стану густого тесту.
Приготовану таким чином масу накладають в пересувну знімну щитову опалубку. Розмір щитів опалубки рекомендується робити: довжину 2—2,5 м, висоту 0,8—0,9 м і ширину залежно від товщини стіни. Масу накидають шарами не товще 10 см і після ретельної і рівномірної, але не сильної трамбівки кожного шару наносять наступний, поки не дійдуть до висоти 70—75 см.

Влаштовуючи перегородку, перш за все звертають особливу увагу на її опирання, бо від цього залежить міцність і стійкість конструкції. Несучі перегородки, на які опираються балки стелі, потрібно ставити тільки на балки перекриття або на лаги (рис. 26, а — г). Ненесу-чі перегородки, при розташуванні їх вздовж балок, опирають на балки, а між балками — на так звані шпали (рис. 26, г), відстань між якими повинна бути 1,4—1,5 м. При розташуванні ненесучої перегородки упоперек балок її опирають безпосередньо на балки (рис. 26, д). Під перегородкою влаштовують діафрагму, призначення якої — зменшити звукопровідність між приміщеннями (рис. 26, г, д). Не рекомендується опирати перегородки на чисті підлоги, бо. це утруднює ремонт підлоги і сприяє збільшенню звукопровідності між приміщеннями через дошки, з яких зроблено підлогу.

Каркасно-обшивні перегородки (рис. 27, г) складаються з каркаса та обшивки. Каркас роблять з стояків та верхньої і нижньої обв'язок. Для обв'язок використовують бруски перетином (50:60)Х(90:100) мм. Стояки розташовують через 500—1200 мм. Каркас обшивають неструганими дошками шириною 100—150 мм. Обшивку можна виконати також з фанери товщиною не менш як 4 мм, деревноволокнистих плит, листів сухої штукатурки. При цих видах обшивки стояки ставлять через 400—500 мм, бо в разі більших відстаней між стояками обшивка буде випучуватись при заповненні пустот засипкою.

Гіпсові плити виготовляють довжиною 800— 1500, шириною 300—500 і товщиною 50— 75 мм. Плити можуть бути чисто гіпсовими (без заповнювачів), гіпсошлаковими, гіпсотирсовими, гіпсосолом'яними, гіпсо-очеретяними і гіпсорейковими. Кромки плит мають пази і гребені або тільки пази, які забезпечують міцність перегородки. Плити потрібно відливати заздалегідь і добре просушувати.
Загальний вигляд перегородки з гіпсових плит показано на рис. 28, а. До початку кладки ставлять на місце дверну коробку. Кладку виконують на гіпсопіщаному розчині складу 1:0,5 або 1:1, дотримуючись перев'язки швів. Щоб запобігти швидкому затвердінню гіпсового розчину, до нього додають столярний клей в кількості 0,5—2% від маси гіпсу, підбираючи добавку пробними замісами.

Для підвищення гігієнічності кухонь, санітарних вузлів, ванних кімнат та туалетів їх стіни або панелі облицьовують керамічною чи полістирольною плиткою. Керамічна плитка довговічніша і красивіша від полістирольної, але вона дещо дорожча і дефіцитніша. Перевагою полістирольної плитки є те, що вона легко піддається механічній обробці: її можна різати столярною ножівкою з дрібними зубцями, стругати та свердлити. Недоліком її є горючість і мала теплостійкість (при температурі 70—80° С вона починає жолобитись і плавитись). За наявності плиток двох-трьох кольорів на облицьованій поверхні можна створити геометричний малюнок.

Облицювання. Перед облицюванням стіни плитку сортують, а поверхню розмічають, враховуючи товщину шва (1—3 мм). Якщо в ряд не вкладається відповідна кількість цілих плиток, то виникає потреба деякі плитки перерубати. Роблять це так. Склорізом під лінійку розрізують шар глазурі і проти лінії перерубу із зворотного боку плитковим молотком підрубують плитку, після чого її злегка вдаряють об ребро дерев'яної дошки і розколюють на дві частини (рис. 59). Кромки вирівнюють рашпілем.

Поверхня під облицювання повинна бути сухою і рівною. її очищають сталевим шпателем і знепилюють пилососом або щітками. Жирні плями знімають розчинником. У приміщенні, де ведуть облицювання, температура повинна бути не нижче 15° С. Плитки наклеюють на каніфольній мастиці (рецепт 30).